לאחר המדריך שנכתב בעבר בגין פתרון לרעידות מצלחות הבלימה הקדמיות במכונית, הגיע גם תורו של מדריך המסביר את אופן הטיפול בדראם (תוף) בלם אחורי במכונית. במדריך זה נסביר כיצד לאבחן שהרעידות בבלימה מגיעות דווקא מהבלמים האחוריים, מהי החריטה והיכן ניתן לבצע וכמובן התהליך שהרבה מקבלים צמרמורת מלשמוע את שמו – הרגולז', שהוא למעשה כיוונון עדין של נעלי הבלם היושבים בתוך הדראם הסגור. מדריך זה בוצע על יונדאי גטס דור שני ללא ABS, אך זהה לדור ראשון ודגמים נוספים החולקים את סוג הבלם הנ"ל.
מה זה אומר? לחצן כאן להסבר
לפני הכל
במדריך זה נסביר כיצד לבצע טיפול בתוף בלימה אחורי של המכונית. התוף – בלעז – דראם עובד בטכנולוגיה מהוותיקות שקיימות בעולם הרכב ובכלל בעולם המכני. במכונית בה בוצע המדריך קיימות שתי מערכות בלימה שונות בגלגלים הקדמיים והאחוריים. בגלגל הקדמי, ישנה מערכת בלימה המבוססת על דיסק בלם אשר מחובר על ציר הנאבה ובעת לחיצה על דוושת הבלם, לחץ נוזל בלם דוחף בוכנה בתוך הקליפר המורכב משני צידי הדיסק בלם ובכך עוצר את המכונית.
לעומת זאת, בגלגל האחורי קיימת מערכת שונה, בה קיים תוף בלימה (דראם) אשר בתוכו ישנו מכלול בלימה העובד בשיטה דומה של לחץ נוזל בלם, אשר גם פה דוחף שתי בוכנות במשאבת בלם מרכזית ואלו דוחפות נעלי בלם המותקנות משני צידי ציר ההאב האחורי ובעת לחיצתם גורמות לחיכוך בין חלקו הפנימי של הדראם ולבין הרפידות על נעלי הבלם ובכך הרכב עוצר.
אין ספק שדיסק בלם נחשב יעיל וחדשני יותר, אך מכוניות רבות – גם מודרניות כיום ממשיכות לעשות שימוש בטכנולוגית הבלימה מסוג זה ובעיקר בגלגלים האחוריים.
[מדריך להחלפת צלחות בלם קדמיות ביונדאי גטס (פתרון לרעידות בהגה בזמן בלימה]
אז מדוע מתעוותים תופי הבלימה ובכך יוצרות את הרעידות?
הדראם אמנם עשוי מברזל קשיח, זה אמור לעמוד בטמפרטורות גבוהות ובמהירות עצומה בה מסתובב גלגל. הסיבה העיקרית להתעוותות התוף והפיכתו לאובלי / אליפטי בדרך כלל הינה בלימות החירום.
מה שקורה בעת בלימת חירום – הינו העומס הכבד הנוצר על הדראם בשני צידיו , בנקודות האחיזה של נעל הבלם הפנימית בה משום לחיצת המשאבה בבלימה. כתוצאה מכך נוצר לחץ על הנקודות חיכוך במהירות עצומה בתוף ומפה הוא מתעקם קלות.
כיצד נבדוק שתוף הבלימה אכן עקום?
בניגוד לתהליך של בדיקת צלחת הבלימה הקדמית, בדראם האחורי זה הרבה יותר פשוט וקליל. לאחר פירוק גלגל והוראת בלם היד, נסובב את הדראם, במקביל נרים את ידית הבלם יד שלב אחר שלב ואם נרגיש נקודות בלימה לסירוגין, הדבר מעיד על תוף עקום.
דרך נוספת לבדיקה הינה בעת נסיעה במהירות בינונית עד איטית, הרמת בלם היד באיטיות תיתן לנו תחושה של ויברציות במידה והדראם יהיה עקום. די פשוט.
אז אחרי הכל
אחרי שהבנו את הגורם לתקלה , את מהות הבדיקה המתבצעת ומהם הסימפטומים, נתקדם הלאה לטיפול בבעיה.
מקט"ים
במקרה זה, שלא כמו הצלחות הקדמיות אשר לעיתים קרובות יוצא משתלם פשוט לרכוש חדשות מאשר לחרוט, במקרה של תוף בלימה הפעולה העיקרית שנבצע הינה חריטה. אם בכל זאת בחרתם לרכוש דראם חדש להלן המק"ט:
- תוף בלימה עבור יונדאי גטס דור ראשון / שני ללא ABS – מק"ט 58411-1C000
- תוף בלימה עבור יונדאי גטס דור ראשון / שני כולל ABS – מק"ט 58411-1C300
ברוב רכבי היונדאי / קיה בהם נתקלתי, לאחר בדיקת צלחות הבלם ורפידות הבלם , מצאתי כי ישנו מנהג שלא להחזיר את ברגי הסגירה של הדראם להאב האחורי. מדובר בבורג שהיצרן קבע שיחזיקו את הדראם ולא להסתמך על הרכבתו על ברגי הגוז'ונים ובכל זאת התופעה קיימת ולצערי נרחבת. לפיכך, במידה ואתם מגלים כי הברגים הללו חסרים במכוניתכם, ניתן לרכוש אותם במחיר זעום בחנויות החלפים בארץ או כדרך ספק החלפים הקוריאני ברשתות. מספר קטלוגי של הברגים: 1220306167K.
כלים נדרשים
- ג'ק תקני להרמת הרכב.
- רגל מוסך (בוק) לכל צד של הרכב. (זוג)
- משולש מעצור לגלגלים (מניעת הדרדרות)
- כפפות להגנה על הידיים
- ידית 1/2 בעלת בוקסה 21 לפתיחת אומי הגלגלים
- מברג פיליפס
- כלי לכוון רגולז' או מברג שטוח
- מפתח T10 מ"מ
תחילים
שלב א' (פירוק תוף הבלימה)
ראשית נרים את הרכב בשני צידיו באמצעות ג'ק הרמה ייעודי , לאחר הרמת הרכב , נאבטח את ההרמה באמצעות רגלי מוסך תקניים בגובה זהה בשני הצדדים . בעת ביצוע העבודה ולפני ההרמה, יש להציב משולש מעצור לגלגלים הקדמיים בהתאם למישור עליו המכונית עומדת.
כאשר הרכב מאובטח , נפתח באמצעות מפתח רצ'ט את הגלגלים האחוריים ונסיר אותם ממקומם.
כעת , לאחר שהגלגלים הוסרו נוכל לראות בקלות את תופי הבלימה המורכבים על ההאב האחורי והציר האחורי.
כעת נשלוף את הדראם ממקומו , לפני השליפה, יש להוריד את ידית בלם היד במכונית, לאחר מכן ניגש לדראם לשם שליפתו ממקומו. את השליפה נעשה באמצעות מברג פיליפס לשחרור הבורג הבודד האוחז אותו להאב האחורי. לאחר ששחררנו אותו, התוף אמור לצאת די בקלות, במידה ויש לכם התנגדות ומרגיש שהדראם תקוע, באמצעות מספר מכות של פטיש על הדופן שלו תוכלו לשחרר אותו ממקומו.
כעת נוכל לראות את ההאב האחורי והציר שלמעשה עליו יושב הגלגל האחורי, מאחוריו ניתן לראות את משאבת הבלם העליונה אשר דוחפת את נעלי הבלם משני צדיה. בשני צידי המכלול רואים את נעלי הבלם שנלחצים לעבר חלקו הפנימי של הדראם בעת לחיצה על הדוושה.
בעת שנפרק את הדראם, סיכוי רב כי מכיל אבקה שחורה אשר מקורה בחיכוך של נעלי הבלם בחלקו הפנימי של הדראם.
כעת לאחר שפירקנו את שני הדראמים, נצטרך לקחת אותם למחרטה על מנת שיבצעו יישור לדופן הפנימית שלו והחזרתו למצב עגול מושלם.
במידה ויש לכם דראמים חליפיים, ניתן להתקין זמנית על המכונית עד להחזרת המקוריים מחריטה. במידה ולא, יש לאבטח את הרכב היטב עד שתחזרו אליו עם הדראמים המטופלים.
שלב ב' (חריטה של תוף הבלימה)
על מנת שנוכל לבצע איזון מדויק של תוף הבלימה, נזדקק לשירותיה של מחרטה ייעודית לכך. ברחבי הארץ קיימות עשרות מחרטות אשר יושבות בתוך מוסכים או כעסק נפרד לכל דבר ומעניקות שירותים למוסכים השונים אשר צריכים חריטה של תופי בלימה או צלחות.
במקרה שלנו, ישנו מוסך אשר אני נוהג לבצע אצלו את הפעולה של החריטה, מאחר ומחזיק במכונות האימתניות המבצעות עבודות אלו והמחירים נוחים מאוד, נכון ליום כתיבת המדריך מדובר בסכום של כ-60 ש"ח לחריטת דראם או צלחת בלימה. המחיר אומנם קפץ והכפיל את עצמו בתקופת הקורונה והלאה, אך עם זאת – מומלץ לבחון עלות של פריט חדש מול חידוש על מנת לבחון כדאיות.
במחרטה, המפעיל מרכיב את הדראם על ציר מכונת החריטה ונועל באמצעות אלמנטים שמדייקים את ההלבשה של הדראם על הציר. לאחר מכן מכוון את הגובה של הסכין החורטת.
לאחר מכן, כאשר הסכין במחרטה יושבת על הדופן הפנימית של הדראם, מלפף סביבו מעין גומי, ככל הנראה כאלמנט בטיחות שאם ישתחרר. והמכונה מתחילה לבצע את החריטה ויישור הדופן הפנימית.
לאחר כשלוש דקות של סיבובים מהירים והמון המון שבבים זעירים שיוצאים מפנים הדראם, המכונה עוצרת ומסיימת את פעולת החריטה והיישור של הדופן הפנימית.
כך נראה הדראם לאחר החריטה והיישור.
סיימנו שילמנו ועזבנו את המקום חזרה לעבר המכונית.
שלב ג' (הרכבת הדראם וכיוון נעלי בלם – רגולז')
לאחר שחזרנו למכונית לשם הרכבת הדראמים המחודשים, במידה והרכבנו את הגלגלים יש להסירם מחדש, באותה דרך כפי שהתחלנו את מדריך זה. כמובן חשוב להקפיד על משולשי מעצור בגלגלים הקדמיים למניעת הדרדרות הרכב, כמו כן הצבת המכונית על רגלי מוסך בשני צדיה לאחר הרמה באמצעות ג'ק תקני.
שלב ראשון הינו להוריד את בלם היד למטה. לאחר מכן, יש לפתוח את המכסה העליון שלו (נפתח בצורה מסודרת כפי שנראה בתמונה) לאחר מכן באמצעות מפתח T10 נשחרר את האום הסוגר עד לגובה של כ1 ס"מ מקצה הבורג. משמעו – נשאיר עוד מרווח של ס"מ אחד לפני שהאום יוצא לגמרי מהבורג. במצב זה – אנחנו מביאים את מתיחת הכבל בלם לפני ביצוע הכיוון למצב יעילות מקסימלי.
כעת נחזור לגלגלים האחוריים במכונית להמשך התהליך.
לפני שנרכיב את הדראם המטופל, נצטרך לשחרר מעט את התבריג המרחיב / מכווץ בין נעלי הבלם. התבריג נמצא בחלק תחת משאבת הבלם העליונה והגישה אליו מתבצעת באמצעות כלי ייעודי. במידה ולא קיים בידיכם כזה, ניתן באמצעות מברג שטוח – יהיה קצת יותר מסובך אבל אפשרי.
כעת, באמצעות הכלי , נסובב את התבריג המדובר לטובת סגירתו עד שניתן. (פעולה זו תעניק לנו אינדיקציה לכמות הסיבובים הנדרשת לשני הצדדים במקביל.
כעת, באופן ראשוני נלביש את הדראם אל מקומו, לאחר שהלבשנו נהדק אותו עם אחיזה בשני צידיו לעבר ההאב ונסובב אותו ימינה ושמאלה וננסה להרגיש מגע. במידה וחופשי – תקין. כעת נתחיל בכיוון התבריג לפתיחת המרווח בין נעלי הבלם.
לאחר כמות מוגדרת של סיבובים (לשם העניין 3 4 סיבובים), נרכיב שוב את הדראם ונבחן באותה דרך כמו מקודם האם יש מגע בין הנעלי בלם לפנים הדראם, במידה ולא, נפרק את הדראם ושוב נסובב עוד מספר סיבובים.
הרעיון הינו להגיע למצב האולטימטיבי של קירוב נעלי הבלם למקסימום הניתן למשטח הפנימי בדראם מבלי שייגע בו בסיבוב חופשי של הגלגל.
לאחר שהגענו למצב הרצוי, נבצע במקביל גם בגלגל השני באותה הצורה. לאחר שסיימנו בשני הגלגלים, נרכיב חזרה את הדראם למקומו, ננעל באמצעות בורג הנמצא בדראם לתוך ההאב עם מברג פיליפס.
לאחר מכן נרכיב את הגלגלים חזרה למקומותיהם,
וכעת לקראת סיום, נוריד את המכונית מרגלי המוסך והג'ק. ונחזור פנימה למושב הנהג.
כעת נרים את בלם היד חזרה, בממוצע אמור להיות 4 עד 6 קליקים של נעילת בלם היד. במידה ויש יותר, יש לסובב את האום באמצעות מפתח T10 מ"מ בפנים הידית ולנסות שוב. הרעיון להביא אותו לטווח של כמות הקליקים הנדרשת.
באשר לבלימה. יש להניע את המכונית ולצאת לנסיעת מבחן, הרעידות שנבעו מהדראמים העקומים אמורים להעלם לגמרי בעת בלימה.
סיימנו!
שימו לב
המידע המופיע באתר הינו כחומר עזר לתיקון / ביצוע הטיפול בעצמך, הפעולות המופיעות במדריך זה ניתנות לביצוע בתנאים ביתיים אך מיועד לבעלי ידע חוש וידיים המתאימות לפעולה זו. אם אינכם בטוחים בביצוע , יש להיוועץ עם מומחה / מכונאי רכב לסיוע. האחריות לאופן וביצוע התיקון הינו על מבצעיו בלבד, אין האתר או כותב תוכן זה אחראי לכל נזק או תקלה שתיגרם בצורה ישירה או עקיפה כתוצאה מביצוע של פעולה זו.
