החלפת גומיות שסתומים היא אחת מפעולות התיקון ברכב שרבים מקבלים חלחלה כאשר שומעים שהם נדרשים לבצעה. כאשר הרכב מגיע למצב ששמן מנוע נשרף וכתוצאה מכך יש צורך למלא שמן חדש בכל שבוע ומהאגזוז יוצאות כמויות עשן חריגות והגרוע מכל – כישלון במבחן הטסט השנתי ,מגיעים למסקנה שגומיות השסתומים הגיעו לסוף חייהם ויש להחליפן. איך עושים את זה, מה נדרש לכל התהליך והאם ניתן לבצע זאת בתנאים ביתיים? הכל במדריך הבא!

המדריך בוצע ביונדאי אקסנט 2001 , מנוע G4EB, תואם גם לדגמי יונדאי / קיה נוספים בעלי מנוע זה או דגם G4EA.

מה זה אומר? לחצו כאן להסבר

ראשית דבר

אז מה תפקידן של אותן גומיות שסתומים שהרבה חוששים מהרגע שיגיעו ליומן האחרון? ובכן, הגומיות תפקידן פשוט למדי, הנ"ל מורכבות על ראשי השסתומים הנמצאים בראש תא הבעירה ותפקידן הינה לאטום מבפני כניסת שמן ושאר ירקות לתא הבעירה. באזור גל הזיזים ישנה תנועה קבועה של שמן מנוע אשר מוזרם מתחתית הבלוק כלפי מעלה וזה משמן את גל הזיזים על רכיביו. מאחר והגומיות שסתומים (כשהן במצב תקין) סוגרות את השסתום הרמטית נמנעת כניסת שמן לתא הבעירה. לפיכך כאשר הגומיות שחוקות או יבשות, חודר שמן ומפה בעל הרכב יגלה שגם אם יתעלם מכמויות העשן הכחלחל יצטרך למלא שמן חדש מפעם לפעם כדי למנוע חוסר שמן בבלוק.

הרכב לא עובר טסט – זיהום אויר?

אחת מהצרות הצרורות של גומיות שסתומים לקויות הינו הכשלון במבחן הרישוי השנתי בשלב בדיקת זיהום האויר, רוב הרכבים בהם הגומיות עשו את שלהן יכשלו בבדיקת זיהום האויר או במקרה הטוב יעברו ממש על הקצה.

איך בודקים?

דרך ראשונה והקלה ביותר היא לבחון את העשן היוצא מהמכונית, במידה ויוצא עשן בגוון כחול בעת לחיצה על דוושת הגז ובנוסף הרכב מאבד שמן מנוע יותר מהנורמה.

דרך שניה הינה לחמם את הרכב לטמפרטורת עבודה, אז להשאיר את המנוע עובד במצב סרק למשך מספר דקות. לאחר מכן לוחצים על דוושת הגז ומחזיקים אותו במצב סל"ד של 2000 +/- ומסתכלים על האגזוז. אם יוצא עשן שמפסיק לאחר מספר שניות הרי שגומיות השסתומים בלויות ונדרשת החלפתן.

לענייננו

במידה והרכב נכשל על זיהום אויר ישנם מספר גורמים, על מנת לפתור את התקלה יש לאבחן נתונים רבים המובילים לשלל אפשרויות, אך הסיבה העיקרית והשכיחה ביותר הינה גומיות השסתומים . הגומיות מתפקדות כמחזיר שמן וכאשר הינן מתבלות, אין אטימה מיטבית וחודר שמן על חלל השריפה וזה מגביר את פליטת העשן. עוד נציין שהזנחה של גומיות שסתומים בלויות עשויה להוביל גם לבלאי מואץ של הממיר הקטליטי – הוצאה גדולה שניתן למנוע עם טיפול הולם למנוע של מכוניתכם.

חלקים נדרשים

החלק הראשון שנרכוש הינן גומיות השסתומים. במקרה זה ממליצים רק על חלקים מקוריים. המק"ט לגומיות שסתומים הינו 22224-23500 , למקרה של מנוע זה G4EB (גם בG4EA) נדרשות 12 יחידות של הגומיה המדוברת. עלות ממוצעת נכון ליום כתיבת המדריך הינה בין 120 עד 150 שח לסט של 12. מומלץ לעשות סקר שוק ישראלי מול חו"ל לשם קבלת המחיר הטוב ביותר עבורכם.

22224-23500, Engine Valve Stem Oilחלק נוסף שכדאי להחליף והוא אטם מכסה השסתומים, בדרך כלל בעת פירוק מכסה השסתומים נגלה כי האטם ישב זמן רב והתייבש עם השנים. על כן מומלץ להחליפו. מק"ט עבורו הינו 22441-22012. עלותו סביב 50 – 70 ש"ח. גם פה מומלץ סקר שוק בנוהל.

דבק סיליקון RTV ויקטור ריינז

• תרסיס לניקוי קרבורטור או תרסיס לניקוי בלמים.
• שמן מנוע בצמיגות הרלוונטית למנוע שלכם.

כלים נדרשים

• שפכטל פלסטיק + שפכטל קטן מברזל
• מפתח רצ'ט או מפתח T , בוקסה 10 + 12 מ"מ ועוד 10 מ"מ ארוכה (חובה)
• מברג שטוח מאסיבי
• פלייר פטנט / ג'בקה
• קומפרסור אויר – לפחות 100 PSI.
• מכשיר לכיווץ קפיצים – נרכש באמזון
• צינור קומפרסיה – נרכש באמזון
• מגנט / עט מגנט
• איזולירבנד
• מגבת
• בוקסה לפלאגים (מצתים)

מתחילים!

חשוב! את הפעולות הבאות יש לבצע במצב של רכב קר. במידה ונסעתם במכונית עד הפעולה יש לאפשר לה להתקרר מספר שעות טובות שכן במידה ותפעלו ישר קיים סיכוי לנזק למנוע בפתיחת הברגים ואף לכוויה קשה.

את התהליך נתחיל בפתיחת מכסה המנוע, באמצעות מפתח 10 מ"מ או בוקסה תואמת נפתח את שמונת הברגים של מכסה השסתומים. מומלץ להניח את הברגים על בד בצורה מסודרת על מנת שלא יתערבבו עם יתר סוגי הברגים.

לאחר מכן נתקו את צינורות נשם השמן ואת הפלומבה שיושבת על מכסה השסתומים.

לאחר מכן יש לפרק את ברגי מכסה הטיימינג, שימו לב כי הברגים שלו יהיו קצרים יותר ועל כן מומלץ להפריד מברגי מכסה השסתומים.

לאחר פתיחת הברגים יש להרים את מכסה השסתומים ולהניחו בזהירות בצד. במידה ואינו יוצא בקלות יש לנענע אותו ימינה שמאלה בזהירות עד שתצליחו להפריד אותו. במקרה שלנו המוסכניק הנהדר מרח דבק על כל האטם ועל כך חלפה חצי שעה להפריד באמצעות שפכטל ברזל ובאמצעות ברזל נתתי מכות קטנות עד שהכיסוי הוסר.

כעת תראו מולכם את "פסנתר" הקאמשפט הנמצא תחת מכסה השסתומים.

לאחר הרמת המכסה יש צורך להסיר את האטם הישן, במידה והוא מתפרק או קשיח מומלץ להחליפו בחדש בסיום העבודה והרכבת המכסה מחדש.

כמו כן לאחר הוצאת האטם הישן יש לנקות היטב את שאריות הדבק והגומי מתוך החריץ בו ישב האטם במכסה השסתומים. במקרה שלנו נשלפו החלקים באמצעות מברג , תרסיס קרבורטורים וחתיכת בד. שימו לב לבצע זאת בזהירות יתרה. מכסה שסתומים שיישבר עשוי להיות בעיה והוצאה מיותרת.

כעת יש לנקות את פס הבלוק עליו יושב האטם של מכסה השסתומים מנגד, סביר להניח שיהיו עליו שאריות של אטם ו/או הדבק שהודבק על ידי המטפל הקודם.

שימו לב שלא לבצע נסיון קילוף באמצעות כלי מתכת אלא באמצעות שפכטל פלסטיק בלבד ובשימוש של ספריי קרבורטור. כל פציעה של המתכת בבלוק עשויה ליצור לנו נזילת שמן עתידית.

עכשיו נעבור לפירוק של הפסנתר.

בשלב זה נפרק את הברגים שמחברים את הפסנתר לבלוק המנוע. את הפתיחה נבצע באמצעות מפתח רצ'ט עם בוקסה 12 מ"מ. בסה"כ ישנם 10 ברגים.

בצד ימין של המנוע (שאנו מולו) או צד נהג – קיים חיישן היושב על הקשת של גל הזיזים (קאמשפט) נפרק באמצעות מפתח 10 מ"מ את הברגים המחברים אותו, ננתק את הקונקטור שעליו באמצעות לחיצה על הקשת מתכת ונשלוף את שניהם החוצה מהרכב.

כעת הפסנתר משוחרר ממקומו, נרים אותו משני צידיו ולא ניתן לו את האפשרות להפתח , שימו לב כי קיימת התנגדות קלה של הקפיצים של הפטישונים כלפי חוץ. על כן יש לאחוז אותם ולמנוע מהם ליפול או להשתחרר ממקומם.

בשלב זה לאחר שהרמתם את הפסנתר , תוכלו לראות את 12 השסתומים מולכם. בתוך כל אחד מהקפיצים של השסתום קיימת גומית שסתום אותה נצטרך להחליף.

בשלב זה מומלץ להתניע את הקומפרסור ולאפשר לו לצבור לחץ אויר, כוונו את לחץ הפליטה שלו ל80 PSI בערך. שימו לב כי בתחילת התהליך כוון הקומפרסור ל60-70 PSI אך במבחן השטח נראה שזה לא מספיק כדי להחזיק את השסתום לשם אפשור שליפת ה"נועלים" של השסתום.

מומלץ בשלב זה לסדר את החלקים שפרקתם עד כה על שולחן ומגבת סופגת למען הסדר הטוב.

בשלב זה יש לשלוף את המצתים ממקומם (4 סה"כ ) שימו לב כי כל מצת (פלאג) משתייך ל3 שסתומים במנוע זה.

כעת יש להבריג במקום הפלאג את צינור הקומפרסיה אל התבריג, בשלב זה רק את הצינור מבלי לחבר את הקומפרסור לצינור.

קחו את מכווץ השסתומים, שימו לב כי למכשיר יש 2 שיניים כאשר אחת ארוכה והשניה קצרה, לשם הנוחות של הפעולה השן הקצרה אמורה להיות קרובה לצד החיצוני של הבלוק ואילו הארוכה יותר לצד הפנימי של הבלוק.

שימו את המכשיר על הקפיץ, הבריגו עם כיוון השעון עד שיושב היטב על ראש השסתום (מבלי להפעיל כל לחץ!) בשלב זה כאשר המכווץ יושב צמוד לשסתום אך לא מכווץ עדיין – חברו את הקומפרסור לצינור שמחובר לתבריג הפלאג והתחילו לסובב את המכשיר עם כיוון השעון (תוך כדי ישנה אפשרות שהקומפרסור יתחיל לעבוד עצמאית בשל ירידת הלחץ – תקין) וזאת עד שהקפיץ יתכווץ.

בשלב זה, אחרי שהקפיץ מתכווץ לו, הנועלים משתחררים ופה נכנס המגנט לעבודה, יש לשלוף אותם בזהירות יתרה החוצה אחד אחד.

סיימתם להוציא את ה"נועלים" , שימו אותם בצד בצורה מסודרת והשתדלו להחזיר אותם לשסתום מהם פורקו מההתחלה.

לאחר הוצאת הנועלים וראש הקפיץ, ניתן לשלוף את הקפיץ החוצה ולהניחו בצד גם כן.

כפי שתראו בתמונה מעלה, רואים כבר את גומיית השסתום הפגומה, יש לשלוף אותה באמצעות פלייר או כלי שיעזור לכם לשלוף אותה מבלי לפגוע במוט השסתום עליו מושחלת.

לאחר הוצאת הגומיה הישנה, יש לנקות באמצעות מגבת בד יבשה את השסתום, יש לעשות זאת בזהירות מאחר שאם תלחצו עלול השסתום ליפול לתוך תא הבעירה ומפה תצטרכו להוריד ראש מנוע לשם שליפתו.

כעת מומלץ לטבול את 12 גומיות השסתומים החדשות בתוך כלי מלא בשמן מנוע זהה לקיים ברכבך,

עטפו את ראש מוט השסתום בחתיכת איזולירבנד קצרה על מנת למנוע פציעה של הגומיה במהלך ההשחלה, והשחילו את הגומיה לאחר שהיתה טבולה בשמן המנוע.

הכניסו את הגומיה בעדינות עד היכן שניתן, (בערך אמצע המוט כפי שניתן לראות) והורידו את חתיכת האיזולירבנד

כעת באמצעות בוקסה 10 מ"מ ארוכה דיפקו קלות על הגומיה עד שתהיה מונחת עד הסוף (כפי שהיתה הקודמת הפגומה) נסיר את האיזולירבנד בשלב זה

כעת החזירו את הקפיץ שהוא מכווץ, החזירו את הנועלים אחד אחד באמצעות היד והפעילו לחץ קל על ראש המכשיר על מנת שהנועלים יחזרו למקומם (בערך כס"מ 1 מתחת למוט אותו הם חובקים").

לאחר שהלוקרים נכנסו למקומם יש לשחרר לאט את שעון הלחץ של הקומפרסור ונתקו אותו על מנת שיצבור לפחות 80 PSI מחדש.

פעולה זו חוזרת לכל השסתומים (12 במספר) הדבר העיקרי שמשתנה הינו החיבור של צינור לחץ האויר בהתאם לתא הבעירה ומעליו השסתומים השונים.

מרכיבים מחדש

כעת לאחר שסיימתם את כל 12 גומיות השסתומים, יש להחזיר למקומו את הפסנתר, סביר להניח בזמן שישב על השולחן "התרחב" במקצת, כמו כן מחזיר השמן מצד הטיימינג והשני מצד החיישן עשויים לזוז ממקומם. חשוב להחזיר אותם למקום לפני סגירה של הפסנתר מחדש, חבל שתגלו את הנזילה לאחר שסגרתם את הכל.

כעת שהנחתם את הפסנתר למקומו יש לבחון שהמחזירים יושבים בצידו בצורה מלאה וישרה. כל זוית עלולה לגרום לפליטת שמן מנוע החוצה בעת התנעת הרכב. לאחר מכן יש לוודא שכל פטישון יושב בדיוק מעל השסתום.

לאחר שווידאתם שהכל במקומו יש להבריג את ברגי הפסנתר באמצעות מפתח 12 מ"מ.

כעת יש להרכיב את מכסה השסתומים, אם החלפתם כבר את האטם – מעולה, יש לוודא שהאטם יושב בצורה ישרה ומלאה לאורך כל המסלול ואין דבר שמפריע לו.

לפני שהנחתם אותו , מירחו בעדינות ביד עם כפפת גומי מעט מדבק ה RTV על הקשתות בצד מימין ומשמאל של בלוק, מדובר בנקודות חלשות שמומלץ לחזק באיטומם.

הניחו את המכסה בהתאם לחורי הברגים ויצבו אותו באמצעות 2 ברגים כל אחד בקצה במקביל. לאחר מכן הבריגו את יתרת הברגים בהצלבה אחד מול השני. יש לעבור על כל אחד בסוף מחדש על מנת לוודא סגירה הרמטית. מומנט סגירה לברגים אלו לכל היותר 10 מ"מ. סגירה חזקה יותר תגרום לשבירת המכסה.

לאחר מכן סגרו את שני ברגי מכסה הטימינג למקומם. חברו את 2 צינורות הנשם, השמן והפלומבה שעל מכסה השסתומים. כמובן להרכיב את חיישן הקמשפט למקומו וחברו את הקונקטור מעליו.

בשלב זה אין להניע את הרכב למשך מספר שעות על מנת לאפשר לדבק להתייבש. מומלץ להמתין כ-3 שעות.

לאחר מכן ניתן להניע את הרכב, לבצע נסיעה קלה ולאחר מכן לבחון שאין נזילות או הפתעות.

סיימנו.

תודה רבה לאריאל על ביצוע וכתיבת המדריך

המידע המופיע באתר הינו כחומר עזר לתיקון / ביצוע הטיפול בעצמך, הפעולות המופיעות במדריך זה ניתנות לביצוע בתנאים ביתים אך מיועד לבעלי ידע חוש וידיים המתאימות לפעולה זו. אם אינכם בטוחים בביצוע , יש להיוועץ עם מומחה / מכונאי רכב לסיוע. האחריות לאופן וביצוע התיקון הינו על מבצעיו בלבד, אין האתר או כותב תוכן זה אחראי לכל נזק או תקלה שתיגרם בצורה ישירה או עקיפה כתוצאה מביצוע של פעולה זו.